Façade du château côté ville

Salle du trône

Salle de lecture

Bassin des dauphins

Il est composé de trois corps de bâtiment parallèles, reliés entre eux par d’autres bâtiments pour former une grille avec quatre grandes cours intérieures, construit dans un style qui rappelle celui du château de Versailles, le modèle pour la plupart des châteaux royaux en Europe. Nous commençons nos visites par les appartements royaux situés au premier étage. On y accède par un impressionnant escalier monumental en marbre qui donne dans un grand vestibule. Seule une cinquantaine de pièces, soit un environ la moitié de l’étage, sont ouvertes à la visite, et les autres étages sont fermés au public.

On traverse plusieurs grandes salles richement décorées, pour arriver à la salle du trône, d’un aspect encore plus riche, avec du marbre et des dorures partout. Un peu plus loin se trouve la chambre du roi François II de Bourbon, occupée par Joachim Murat quand il était roi de Naples ; à côté s’ouvre une salle de bain luxueuse. Nous revenons ensuite vers la salle du trône, puis traversons une série de pièces décorées avec des allégories des saisons pour arriver dans la chambre ou mourût le roi Ferdinand IV. Derrière en enfilade s’alignent cinq salles de lecture et bibliothèque, puis une pièce elliptique avec une crèche permanente abondamment pourvue en santons. On termine en traversant une dizaine de pièces formant la pinacothèque, avec de nombreux tableaux représentant des membres de la famille royale, et quantité d’autres tableaux d’intérêt moyen.

Quand nous avons terminé, nous allons déjeuner à la cafétéria située au rez-de-chaussée.

Après un repas sommaire, nous allons visiter le parc. D’une longueur de 3 km sur 120 ha, il est largement inspiré de celui de Versailles, avec plusieurs pièces d’eau en enfilade, des fontaines baroques et des cascades, alimentées en eau par un aqueduc spécial. Sur le côté, un jardin à l’anglaise a été créé pour Marie-Caroline d’Autriche, femme du roi Ferdinand IV. Des bus électriques transportent les visiteurs qui ne souhaitent pas marcher longtemps pour 1 €.  

Esacalier monumental

Chambre à coucher de François II

Vue générale des jardins

Bassin et cascade

Nous revenons à notre camping-car puis sortons de Caserte par une petite route de montagne, pentue et sinueuse à souhait, pour aller à Caserta Vecchia, la Caserte médiévale perchée sur un piton rocheux à une dizaine de km et offrant des vues magnifiques sur la plaine et le Vésuve. 

Fondée au VIII^ème siècle par les Lombards, elle a perdu son importance au XVIII^ème après la construction du palais royal dessous dans la plaine, et le développement de la ville nouvelle autour. Ce n’est maintenant plus qu’un bourg touristique, avec sa superbe cathédrale du XII^ème siècle au style qui mélange de nombreuses influences, son campanile du XIII^ème siècle, ses étroites ruelles médiévales pavées et les ruines de son château du XIII^ème siècle.  

Nous nous garons dans un petit parking situé juste à l’entrée du village (tarif 2 €), et décidons d’y rester pour la nuit après nos visites (3 € de plus pour passer la nuit, possibilité de recharger en eau, N 41,0507, E 14,2225). Distance parcourue 20 km.

Dimanche 3 avril : il fait très beau ce matin mais froid. Après avoir fait le plein d’eau, nous redescendons dans la plaine vers Caserte que nous contournons par l’est, et reprenons la SS 7 en direction de Bénévent. Arrêt sur le trajet pour faire le plein de GPL pour le réchaud et le chauffage. Nous continuons jusqu’à la Piazza del Duomo, en plein centre de Bénévent où nous stationnons sur le parking (gratuit aujourd'hui dimanche) sur cette place et allons visiter la ville. Ancienne capitale des Samnites, la ville a reçu son nom des Romains en 275 avant JC. Elle a connu de nombreux maîtres au cours des siècles, dont Talleyrand qui en a été fait prince par Napoléon. Elle intègre le royaume d’Italie en 1860 et a été très éprouvée par les bombardements alliés en 1943.

Façade du Duomo

Arc de Trajan

Rocca dei Rettori

Le Duomo a été très abîmé. Seuls ont été conservés la façade du XIII^ème siècle de style pisan et le campanile de 1279. Tout le reste a été reconstruit.

Nous descendons par une étroite rue médiévale vers un ensemble de ruines romaines, celles des thermes et celles du marché, avec un arc à deux étages. Un peu plus loin, nous visitons le théâtre romain (2 € par personne, tarif senior) construit à l’époque d’Hadrien et agrandi par Caracalla ; il pouvait contenir près de 20 000 spectateurs. Il est encore utilisé aujourd’hui pour donner des spectacles.

Nous revenons déjeuner dans notre camping-car puis continuons nos visites.

Nous prenons le corso Garibaldi, grande avenue piétonne qui traverse toute la vieille ville, bordée de beaux immeubles datant de la fin du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. Nous allons voir l’arc de Trajan, bel arc de triomphe très bien conservé datant de 114 après JC, commémorant Trajan et ses victoires sur les Daces.

Nous revenons sur le corso Garibaldi et arrivons devant l’église byzantine Sainte Sophie, malheureusement fermée. Nous continuons vers la Rocca dei Rettori, château bâti en 1321 sous le pape Jean XXII.

Retour sur nos pas pour visiter le musée du Samnium, situé juste à côté de l'église Sainte Sophie et incluant son cloître, où l’on peut voir de très nombreux objets et sculptures trouvés localement, datant de la préhistoire jusqu’à la période romaine.

Théâtre romain

Église Sainte Sophie et son campanile

Musée du Samnium et  cloître de Sainte Sophie

Nous revenons vers notre camping-car et repartons vers le sud par la voie rapide SP 235, l’autoroute A 16 / E 842, la voie rapide RA 2 / E 841, l’autoroute A 30, la SP 266 puis la SS 18 complètement  embouteillée et arrivons à Pompéi. Nous allons au camping Zeus situé à une centaine de mètres du site historique (E 40,4503, N 14,2885), 17 € la nuit tout compris. Distance parcourue 150 km. Il existe de nombreux autres lieux où l’on peut stationner un camping-car pour la nuit à proximité des fouilles, avec ou sans services ; tous sont payants, avec des niveaux de prix similaires. 

Lundi 4 avril : il fait beau et doux ce matin. La journée est réservée à la visite du site archéologique de Pompéi (entrée 11 €, gratuit pour les plus de 65 ans) en entrant par l’entrée ouest Porta Marina juste à côté du camping. Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois (Bertille 7 fois, Jean-Claude 3 fois) mais ne saurions passer à proximité sans revenir visiter ce site que nous aimons beaucoup et où il y a toujours quelque chose de nouveau à voir, malgré le peu de soin qu'en prend le gouvernement italien actuel.

Rue de la ville

Temple d'Apollon

Fresque de la villa des Mystères

Autel de Vespasien

Basilique

Fresque érotique dans le lupanar

Le vésuve dominant la ville

Petit théâtre

Thermopolium de Lucius Placidus

Habitants brûlés par les nuées ardentes

Fresque de la naissance de Vénus

Amphithéâtre

Jardin de la maison de Lucius Tibertinus

Nous sortons par la sortie est Amphithéâtre et rentrons au camping bien fatigués, en faisant un premier arrêt à un Carrefour Market situé sur le trajet pour quelques petites courses alimentaires, suivi d’un second arrêt près du camping pour acheter quelques souvenirs.

Mardi 5 avril : ce matin, nous allons visiter la villa Oplontis, le seul site archéologique important de Campanie que nous ne connaissons pas. Nous prenons le train Circumvesuviano, qui joint Naples à Sorrente, à la station Pompéi – Scavi située à 100 m du camping, avec un train dans chaque sens toutes les demi-heures. Il est beaucoup plus facile et sûr d’utiliser le train pour se déplacer autour de Naples, car la circulation est infernale, le stationnement à proximité des sites archéologiques secondaires encore pire et les risques de vol non négligeables.

En cinq minutes et pour 1,2 € par personne, nous arrivons à la gare de Torre Annunziata, et marchons sur 300 m pour arriver à la villa Oplontis.

Péristyle

Fresque de Méduse

Cette vaste villa située à proximité de la ville de Pompéi a été construite vers le milieu du premier siècle après JC et aurait appartenu à la famille de Poppée, princesse d'origine samnite et seconde épouse de Néron. Elle a été détruite elle aussi par l'éruption du Vésuve, en même temps que Pompéi.

Lors des fouilles, on y a trouvé de magnifiques fresques et mosaïques qui donnent un aperçu du luxe dans lequel vivaient les familles aristocratiques à cette époque. 

Laraire

Fresque panier de fruits

Retour au camping avec le train, puis départ après avoir fait usage des services. Nous allons sur le parking du Carrefour Market, d’abord pour faire nos courses, ensuite pour déjeuner.

Après le repas, nous prenons la SS 18 puis l’autoroute A 3 / E 45 vers l’est. Nous la quittons à Polla et prenons la SS 19 vers l’ouest. Par une descente à 15 % en lacets serrés d’environ 3 km, nous arrivons aux grottes dell’Angelo à Pertosa (entrée 10 € plein tarif, 7 € tarif senior de plus de 65 ans, parking 5 € avec possibilité de passer la nuit, pas de services).

Âgé d’environ 35 millions d’années, ce système de grottes creusées par la rivière Negro est ouvert au public depuis 1932. Par un parcours d’environ 3 km aller et retour, dont une petite partie en barque, nous visitons, seuls avec un guide, de vastes cavités couvertes de concrétions calcaires, rehaussées par tout un jeu de lumières colorées (photos interdites à l’intérieur).

Après la visite, nous déplaçons notre camping-car vers une petite annexe du parking principal plus tranquille et nous y installons pour la nuit (N 40,3222, E 15,2727). L'orage, qui menaçait depuis un moment, éclate sans trop de violence mais rafraîchit fortement le fond de l'air. Distance parcourue 110 km.

Mercredi 6 avril : nous sommes seuls et bien tranquilles toute la nuit, avec juste le bruit du ruisseau à côté. Le matin, il fait beau mais froid. Nous reprenons la SS 19 vers le sud, puis prenons 30 km plus loin une petite route à gauche pour aller à la chartreuse de San Lorenzo, située au pied du village de Padula perché sur la colline. Nous stationnons sur le grand parking à 200 m de l’entrée (5 € pour une durée illimitée, très bien adapté pour le bivouac).

Façade principale

Grande cuisine

L’ensemble monastique de style baroque méridional (entrée 4 €, gratuit pour les seniors de plus de 65 ans), commencé au XIV^ème siècle et achevé au XVIII^ème, est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ; il n’y a plus aucun moine depuis 1864. C’est la deuxième plus grande chartreuse après celle située près de Grenoble.

 L’église, très richement décorée renferme de magnifiques stalles du XVI^ème siècle ornées de marqueterie et plusieurs autels en majolique (interdiction de photographier, comme dans toutes les salles). La grande cuisine est couverte de faïences vernies. Quatre cloîtres de taille différente sont ouverts à la visite ; le plus grand est entouré des cellules autrefois habitées par les moines. 

Abbatiale

Grand cloître dominé par le village perché de Padula

Nous allons ensuite déjeuner dans notre camping-car puis continuons notre route vers le sud par la SS 19 puis la SS 585 le long des rivières Noce puis Castrocucco, dans de beaux paysages de montagne avec des villages perchés. 

En arrivant au bord de la mer, nous remontons vers le nord par la SS 18 sur 10 km pour aller à Maratea, joli village de pêcheurs devenu aujourd’hui une station balnéaire avec un port de plaisance (stationnement très difficile dans le port). Puis nous allons vers le bourg chef-lieu du village d’où nous prenons une route sinueuse et très pentue qui monte au sommet du Monte San Biaggio (624 m d’altitude) qui offre un magnifique panorama sur toute la région, aussi bien du côté mer que du côté terre. Une statue colossale (22 m de haut) représentant le Christ rédempteur est érigée au sommet.

Nous nous installons ensuite pour la nuit sur le grand parking gratuit bien plat situé une trentaine de mètres en dessous (N 39,5932, E 15,4353), quelques lacets plus bas, d’où nous assistons à un magnifique coucher de soleil sur le golfe de Castrocucco. Distance parcourue 110 km.

Jeudi 7 avril : nous sommes restés seuls toute la nuit, seulement réveillés une fois par une forte rafale de vent qui a bien secoué le camping-car. Il fait beau mais très frais ce matin.

Nous retournons au pied de la statue pour faire quelques photos avec un éclairage différent de celui d’hier soir puis redescendons pour prendre la SS 18, la route côtière qui descend vers le sud. Nous traversons les stations balnéaires qui s’égrènent tout le long de la route, au pied de vieux villages perchés sur des pitons rocheux, avec des plages désertes le plus souvent de sable gris. Nous faisons un bref arrêt à Praia a Mare sur le front de mer devant l’Isola Dino, puis allons jusqu’à Diamante où nous faisons halte pour déjeuner à la sortie sud de la ville, sur un parking au bord de la route d’où nous avons une belle vue sur le village et la mer.

Après le repas, nous continuons notre parcours vers le sud, toujours sur la SS 18, traversons Cetraro puis Amantea et arrivons quelques km avant Pizzo où nous quittons la SS 18 qui s’éloigne dans l’intérieur des terres, pour prendre la SS 222 qui longe la côte. Un peu plus loin, à l’entrée du village, un panneau indique que la route est barrée à 10 km ce qui nous impose de revenir à la SS 18 et de faire un détour de 15 km par Vibo Valentia pour éviter ce barrage. 

Quand nous rejoignons la SS 222 après avoir contourné l’obstacle, nous décidons de chercher un bivouac pour la nuit, et c’est là que les ennuis commencent. Nous avons besoin de services (eau et vidanges) et donc cherchons une aire, ou un camping, qui les propose. Mais tous sont fermés, impossible de trouver quoi que ce soit d’ouvert, et même la station-service où nous faisons le plein refuse nos vidanges et nous dit que son eau propre n’est pas potable. Nous tournons vainement pendant plus d’une heure. Finalement, nous avisons un petit cimetière près de Tropea où nous pouvons faire le plein d’eau propre (potable ?), puis continuons nos inutiles recherches. Enfin, lassés par nos insuccès, nous trouvons un lieu tranquille juste au bord de la mer et d’une rivière, sur la commune de Ricadi parmi les hôtels et résidences de vacances tous fermés, où nous nous installons pour la nuit (N 38,3869, E 15,5024). Distance parcourue 245 km, dont 30 pour rien. Dédommagement après nos tours et détours : un magnifique coucher de soleil sur la mer et le Stromboli.

Vendredi 8 avril : beau temps ce matin, un peu frais avec des lointains brumeux. Après avoir fait quelques photos pas remarquables du Stromboli, des îles Eoliennes et de l’Etna enneigé, nous quittons notre bivouac pour aller au Cap Vaticano très proche, situé à l’extrémité sud de la presqu’île. De là, nous avons une belle vue sur le détroit de Messine et l’Etna, assez flous dans la brume, ainsi qu’un beau contre-jour sur la côte nord du golfe de Gioia. 

Village médiéval perché sur son promontoire

Petite place du village médiéval

Nous revenons ensuite vers Tropea, village forteresse juché sur le promontoire du Poro, en suivant les indications de notre GPS. Pour aller dans le port où nous voulons nous garer, il nous fait prendre une descente qui se révèle assez sportive ; heureusement que notre camping-car ne fait que 6 m de long, plus grand, nous serions restés coincés dans les lacets.

Nous stationnons notre véhicule sur le parking du port de plaisance, désert à cette époque de l’année, et marchons le long du Lungomare jusqu’à une montée d’escalier qui donne accès au centre du vieux village, réputé très touristique.

Arrivés en haut, et après un bref passage à l’office du tourisme, nous allons voir le Duomo, cathédrale du XII^ème siècle supposée ouverte mais qui est en réalité fermée. Un peu déçus, nous nous promenons un moment dans le village, en admirant les vieilles maisons avec leurs beaux portails sculptés, et les points de vue sur la mer. Nous allons ensuite déjeuner dans un petit restaurant typique de la région.

Absides du Duomo

Le port vu du village perché

Après le repas, nous redescendons vers le port par un autre escalier et rejoignons notre camping-car et repartons par la SP 17 : notre GPS nous dirige rapidement vers un pont sous la voie ferré trop bas pour notre véhicule, d’où changement de direction vers la SP 22 qui traverse un peu plus loin par un passage à niveau. Mais la SP 23 que nous devions ensuite prendre est barrée pour travaux, donc nous restons sur la SP 22 qui rejoint la SP 17 puis la SS 18, la grande route nord-sud, au grand dam de notre GPS qui proteste énergiquement. Plus au sud, il s’obstine à vouloir nous faire quitter la SS 18 pour prendre l’autoroute (gratuite), et juste avant Rosarno, apparemment difficile à traverser, nous cédons à ses injonctions, et arrivons finalement au magasin Auchan de Rizziconi, près de Gioia Tauro, grand port et ville industrielle, où nous allons faire nos courses.

Après, nous allons à Palmi, à l’aire pour camping-car Péloponnèse, ouverte toute l’année d'après la base de données italienne Turismo Itinerante. Nous passons par un invraisemblable petit chemin, où nous touchons les branches basses des deux côtés, sans dégâts heureusement, et arrivons devant une porte close. 

Nous nous installons juste à côté pour la nuit, à 50 m de la mer (N 38,2484, E 15,5238) d'où l'on a une belle vue sur l'Etna et le détroit de Messine. Distance parcourue 105 km. 

Comme nous n’avons toujours pas pu avoir accès aux services dont nous avons besoin, et nécessité faisant loi, nous faisons un trou dans le sol dans lequel nous vidangeons honteusement notre camping-car. Un peu plus tard, nous pouvons admirer un beau coucher de soleil sur les îles Eoliennes.

La baie de Bagnara Calabra

Scilla et son rocher

Samedi 9 avril : il fait très beau ce matin mais frais. Nous rejoignons la SS 18 par une route plus carrossable que celle par laquelle nous sommes arrivés hier soir, et la prenons vers le sud. Elle surplombe la côte en corniche et descend ensuite très fort au bord de la mer à Bagnara Calabra, petite station balnéaire et centre de pêche. Dans la descente, nous avons à nouveau de belles vues sur l’Etna et le détroit de Messine.

Nous atteignons ensuite le célèbre rocher de Scilla, très redouté par les marins de l’antiquité gréco-romaine. Il paraît tout petit et bien inoffensif avec la forteresse normande qui le couronne. A proximité, nous voyons un équipage de pêcheurs à l’espadon rentrant au port, avec les deux vigies chargées de repérer le poisson toujours juchées au sommet de leur mât métallique.

Vue sur la ville et le détroit de Messine

Bateau de pêche à l'espadon

Lassés de traverser des villages embouteillés qui se suivent sur la SS 18, nous la quittons à Gallico, quelques km avant Reggio de Calabre, pour prendre l’autoroute A 3. Notre GPS nous conduit jusqu’au grand parking gratuit (il est signalé payant, mais avec un horodateur et des tarifs encore en lires !) situé au carrefour de Viale Boccioni et Viale 25 Luglio, très proche du port et du musée National, où nous stationnons notre camping-car.

Vue de l'Etna depuis la plage de Reggio de Calabre

Nous commençons par aller faire quelques photos de l’Etna depuis le front de mer, puis allons au musée pour voir les célèbres bronzes de Riace. Quand nous arrivons, nous constatons que le musée est couvert d’échafaudages et fermé pour cause de réparations. Mais, par chance, les deux statues grecques du V^ème siècle avant JC sont actuellement en restauration, et présentées au public, au palais du conseil régional où nous nous rendons (entrée gratuite). Là, nous pouvons les voir entre les mains des restaurateurs ; une guide raconte la découverte fortuite de ces statues et présente le travail en cours (photos interdites). 

Les statues en bronze trouvées à Riace près de Reggio

Nous allons ensuite déjeuner dans une pizzeria voisine puis retournons à notre camping-car.

Nous n’allons pas en Sicile où nous sommes déjà allés il y a quelques années, et reprenons l’autoroute plein sud, qui devient la route côtière rapide SS 106 / E 90 un peu plus loin. Nous faisons un arrêt dans une station-service pour faire le plein de gazole et d’eau et reprenons notre route en direction de Locri.

En arrivant à Locri, nous allons visiter le site archéologique de Locri Epizefiri, centre majeur de la Grande Grèce fondé au VII^ème siècle avant JC. Il ne reste pas grand chose des monuments anciens, la ville ayant été détruite par les Sarrasins au VII^ème siècle et les pierres ayant été réutilisées plus tard. Un petit musée, l'antiquarium,  présente une petite partie des objets trouvés sur place tels que des tablettes votives et des monnaies

Nous allons sur le Lungomare (front de mer) de la ville moderne, trop bruyant pour envisager d’y bivouaquer, et revenons sur le site archéologique nous installer pour la nuit sur le parking proche du théâtre antique, sous les orangers qui exhalent leur parfum (N 38,1292, E 16,1394). Distance parcourue 175 km.

Dimanche 10 avril : nuit calme, malgré quelques rafales de vent qui ont fait frapper des branches d’oranger sur la cellule du camping-car et nous ont réveillés ; il fait très beau et doux ce matin.

Vue générale du village perché sur son rocher

Rue du village médiéval

Nous prenons la SS 111 qui grimpe dans la montagne pour aller à Gerace, petite ville haut perchée sur un rocher qui domine la plaine côtière, créée par les habitants de l’ancienne cité grecque de Locri pour se protéger des incursions sarrasines. Nous stationnons sur le parking situé juste au pied des ruines du château. Siège d’un évêché jusque dans les années 1930, sa cathédrale, la plus grande de Calabre (entrée de la crypte 2 €), fondée en 1045 par le Normand Robert Guiscard et plusieurs fois remaniée, possède de belles absides semi-circulaires et des colonnes antiques provenant des ruines de Locri.   

Le village médiéval, avec ses nombreuses églises et ses étroites rues pentues et tortueuses, est très agréable à visiter ; il offre de belles vues sur la plaine et l’arrière pays montagneux.

Les absides de la cathédrale

Ruines du château normand

Nous redescendons par la même route jusqu’à la côte où nous reprenons la SS 106. Un peu plus loin, à Roccella Ionica, nous nous arrêtons sur l’agréable front de mer pour déjeuner.

Après le repas, nous continuons par la SS 106 et prenons la SS 19 puis la SS 280 pour contourner Catanzaro, la capitale de la province et de la région. Il n’y a rien à voir dans cette ville, mais son emplacement sur un plateau rocheux est impressionnant ; il est impossible de s’arrêter pour faire une bonne photo.

Nous finissons de contourner la ville par la SS 109 bis qui monte en lacets assez raides en direction du Parc National de la Sila et offre de splendides paysages de montagne. Nous prenons ensuite la SS 179dir pour aller à Monaco, l’un des deux centres d’accueil pour les visiteurs, y demander de la documentation sur les itinéraires de randonnée dans le parc. Après obtention de cette documentation (3 €) auprès des gardiens, nous reprenons la SS 179dir en sens inverse et la suivons jusqu’à la SS 179, puis prenons la SS 109 bis qui longe le lac Arvo, joli lac de barrage, et arrive à Lorica, centre administratif du parc. 

Là, nous nous installons pour la nuit juste au bord du lac (N 39,1492, E 16,3075). Distance parcourue 200 km. Avant de dîner, nous allons faire une promenade à pied le long du lac et dans le village puis rejoignons notre véhicule ; il fait très frais ce soir, mais nous sommes à environ 1160 m d'altitude, ceci explique cela.

Lundi 11 avril : il a fait froid cette nuit et le petit matin est très frais malgré le grand soleil. Nous quittons Lorica par la SS 108 bis, prenons la SP 211 quelques km plus loin en direction de Silvana Mansio, puis la voie rapide SS 107 vers l’ouest qui sort du parc. Par la SS 177, nous revenons dans le parc national de la Silla, longeons le lac de barrage de Cecitta, sur le Mucone, et arrivons à Cupone, centre d’accueil des visiteurs pour la partie la plus haute dite Sila Grande. Distance parcourue 35 km.

Nous stationnons sur le parking des bus juste à côté et allons au bureau d’accueil pour aller demander des informations complémentaires sur les possibilités de randonnée pédestre. Nous en choisissons une, de 10 km et d’une durée moyenne de 5 h ; mais, comme la partie le long de la rivière est impraticable à cause de l’excès d’eau débitée par les sources le long du trajet, nous devrons revenir en prenant la route SS 282. Nous partons dans la montagne avec notre pique-nique, dans de beaux sous-bois de mélèzes, pins laricio et bouleaux, et finalement totalisons près de 15 km au podomètre, le trajet par la route étant beaucoup plus long que le trajet normal. Il est à noter que la signalisation des routes et des sentiers est très bien faite et complète. 

Au retour, nous déplaçons notre camping-car vers le parking automobile et nous installons pour la nuit juste au bord du lac (N 39,2309, E 16,3262) où nous sommes seuls et pouvons profiter d’un beau coucher de soleil sur la montagne et le lac.

Mardi 12 avril : il a fait froid cette nuit, il fait très beau ce matin mais les parties du sol situées à l’ombre sont couvertes de givre. Nous continuons vers le nord sur la SS 177, escaladons lentement avec des lacets très courts et raides un premier col à près de 1500 m d’altitude puis redescendons sur Longobucco, village perché sur un piton rocheux au fond de la vallée. Par la même route, nous remontons pour escalader un deuxième col moins haut et redescendons en direction de Rossano. Une dizaine de km avant d’y arriver, un panneau nous indique que la route est barrée, ce qui nous oblige à faire un grand détour jusqu’à la mer.

En arrivant, nous constatons qu’il est trop tard pour aller visiter le musée diocésain de Rossano ce matin (fermé de 12h à 16h), et nous arrêtons sur le Lido San Angelo, juste en bord de mer, pour déjeuner. Après le repas, nous prenons la voie rapide SS 106 / E 90 et allons à l’hypermarché Auchan de Corigliano 15 km plus au nord sur la même route faire nos courses.

De là, nous prenons l’ancienne SS 106 vers Corigliano Calabro où nous faisons quelques photos du vieux village dominé par son château ducal de style aragonais que nous ne visitons pas à cause de l’heure trop tardive et de la difficulté pour stationner.

Cathédrale

Après avoir demandé plusieurs fois notre chemin faute d’indications utiles, nous stationnons sur un petit parking situé juste au-dessus (piazza Steri). De là, nous allons visiter la cathédrale puis le musée Diocésain (entrée 3 € par personne - il faut se faire ouvrir en s’adressant à un petit bureau situé dans une rue voisine) où se trouve une véritable merveille pour les amateurs de vieux livres, le Codex Purpureus (photos interdites), évangile grec illustré de l’école de Syrie-Palestine du VI^ème siècle. Ce musée recèle d’autres merveilles dont des antiphonaires des XV et XVI^èmes siècles.

Intérieur de la cathédrale

Nous repartons à travers les rues étroites guidés par un habitant du lieu, bien déçu, ainsi que ses copains avec qui il prenait le soleil, que nous ne restions pas sur place pour la nuit (trop bruyant à notre goût) et redescendons vers la mer à la recherche d’un camping ouvert où d’une aire d’accueil pour camping-car équipée, car nous avons besoin de services.

Après une recherche infructueuse et un écart dans la campagne au milieu de nulle part guidé par notre GPS (source PoiPlazza – campings en Italie), nous nous installons sur la plage de Torricella quelques km au nord (N 32,4083, E 16,3147), au bout de la route en face du centre commercial Auchan où nous avons fait nos courses en début d’après-midi. Distance parcourue 155 km.

Mercredi 13 avril : seule une chouette a troublé quelquefois notre sommeil pendant la nuit par son hululement ; il fait beau et doux ce matin. Nous rejoignons la SS 106 / E 90 et la prenons sur 5 km pour aller visiter les fouilles de la ville gréco-romaine de Sybaris, bien signalées le long de la route. 

Sybaris était la plus grande colonie Achéenne de l’Italie antique, fondée au VIII^ème siècle avant JC et détruite en 510 avant JC par sa voisine et rivale grecque Crotone, elle a été reconstruite par les Athéniens sous le nom de Thourioi, est devenue romaine en 194 avant JC et a été abandonnée au VI^ème siècle après JC. Les fouilles ont mis au jour des habitations romaines et les restes d’un théâtre au croisement de deux voies pavées. Un peu plus loin sur la droite, un petit musée archéologique tout neuf, bien indiqué lui aussi (entrée 2 €) expose une partie des trouvailles faites sur place.

Nous reprenons la SS 106 / E 90 vers le nord et nous arrêtons à Rocca Imperiale Marina pour déjeuner au bord de la mer. Pendant le repas le ciel se couvre, la température baisse fortement et il commence à pleuvoir ; nous repartons en direction de Métaponte.

Temple d'Héra

Vestiges des quatre temples

Après un arrêt dans une station service le long du trajet pour faire le plein de gazole et d’eau, nous sortons de la voie rapide pour aller aux Tavole Palatine, annoncées à 5 km au nord de Métaponte, pour visiter le temple d’Hera, temple dorique du VI^ème siècle avant JC, dont il reste 15 des 36 colonnes. Devant l’entrée, des paysans en colère ont installé une quarantaine de vaches qui ruminent paisiblement sur le parking du site archéologique pour manifester leur désaccord avec la politique agricole italienne.

Nous allons ensuite voir les fouilles de la cité antique, proches du bourg moderne de Métaponte, où ont été découverts les vestiges de quatre temples, de l’agora et d’une sorte de théâtre, l’ekklesiasterion. Puis nous allons au musée archéologique en plein centre du bourg, difficile à trouver car mal signalé, où sont présentés d’une manière didactique et plaisante les très nombreux objets trouvés à Métaponte et dans les environs (entrée gratuite aujourd’hui).

Temple d'Héra

Ekklesiaterion

Comme il commence à se faire tard, nous allons sur le Lido de Métaponte, la plage, où nous nous installons pour la nuit sur un petit parking situé juste en bord de mer (N 40,2130, E 16,4996). Distance parcourue 115 km.